Manual calado de rotor mota-racing
Publicado: Mié 09 Feb 09Etc/GMT-1 2011, 23:19
A petición de algunos foreros , hago este post sobre los encendidos, sobre todo su reglaje, tampoco me quiero meter mucho, por que seria liar el credo…
Primero, partes de un encendido con rotor interior.( en la siguiente imagen sabréis por que se denomina así)
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Estator(flecha roja) Es la parte fija que es inducida por el rotor
Rotor(flecha amarilla)Es la parte giratoria o rotativa crea un campo magnetico de inducción sobre el estator para generar corriente
Bobina de altas(flecha verde)Es donde se transforma la corriente en impulsos o chispas de gran voltaje.
Esas són las partes esenciales. Pero también nos podemos encontrar con la chapa de fijación del estator. Que puede ser fija o variable , dependiendo de si tiene ranuras para los tornillos y esta deja que el estator tenga un cierto recorrido encima de la chapa (para la puesta a punto).Y también nos podemos encontrar con encendidos digitales, los cuales usan curvas programadas para dar un punto optimo de chispa según las rpm del motor, los encendidos digitales tienen otra bobina o mejor dicho CDI aparte de la bobina de altas.
En la mayoria de los encendidos digitales las curvas se pueden modificar(con lo que esto tambien es un apartado de la puesta apunto del encendido,pero no voy a entrar más ya que es un berenjenal muy grande para llegar a donde querria.
La únicas maneras de descubrir el reglaje óptimo es o bien mediante un estroboscopio pudiendo calcular donde se produce el punto de chispa, o bien por prueba o error (claramente a partir de un punto de calado que normalmente nos proporcionara el fabricante).Lo suyo es que el avance de chispa sea mínimo mientras se mantiene el par motor para cada régimen de giro del motor, como este reglaje es peligroso para el motor(el tirar con certeza de ahí, y más si no tenemos experiencia ya que podríamos agujerear la cabeza del pistón fácilmente) y más vale empezar de un punto algo más atrasado y si no poseemos conocimientos teóricos para calcular un punto teórico ir probando adelantando poco a poco, se puede usar el estator.
Para determinar el punto de calado, como he dicho antes, solemos recurrir al fabricante, pero el fabricante nos ofrece un punto de calado a una carrera por ejemplo: Pvl a c39.2 y biela de 85mm entre centros el punto de calado es a 5.5mm desde cabeza de pistón hasta pms.
Para c42 por ejemplo, para entendernos podemos imaginar que la biela no sigue a la misma distancia desde el centro del cigüeñal, por lo tanto cuando el cigüeñal gira los milímetros de avance del pistón (en la camisa del cilindro) en relación a la posición de los grados de giro del cigüeñal es diferente,
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Mientras que en c39.2mm la distancia de 5.5mm (desde cabeza de pistón hasta PMS)corresponde a 39.906º de giro del cigüeñal (desde la cabeza de pistón hasta el PMS) , en carrera 42mm a 39.906º tendremos una distancia desde la cabeza del pistón hasta el PMS de 5.97mm (Ojo al dato esto es teórico, y no pongo formulas, por que me las desarrollé yo, que no es lo mismo que inventarlas, que seguro que las inventaría otro antes que yo je je )
Este punto es el obtenido teóricamente, y sobre el que podemos empezar a poner a punto nuestro encendido usando el método de prueba/error.
Para calar/montar el rotor en la marca del estator al punto que hemos decidido podemos hacerlo de varios modos y con diferentes instrumentos.
#- Mediante micrómetro sonda y reloj comparador.
#- Reloj comparador solamente (no me gusta nada).
#-Goniómetro (es el instrumento circular que alberga un nonio en grados en su periferia).
Para mi el más preciso es la combinación del 1 y el 3.Usando el 3º como un comprobante.
Procedemos a calar el encendido.
Montamos el estator en su fijación (como útil ayuda para luego lo montamos para que quede centrado y luego poder mover el estator hacia la derecha o hacia la izquierda.
Montamos el soporte para el reloj comparador y subimos el pistón hasta el PMS y lo regulamos a 0, procedemos a volver a bajar el pistón y subirlo otra vez hasta el PMS para comprobar que la aguja se queda en el 0, de esta forma hallamos el PMS con un error mínimo.
Quitamos el reloj comparador y montamos el micrómetro sonda en este caso yo voy a usar uno de la marca buzetti, (aunque me estoy fabricando uno en base a un Mitutoyo , de mucha mejor calidad, y mas apreciación).
Lo ponemos que coincida la marca 0, con las líneas guía. Y soltamos el tornillo de arriba que sujeta la sonda y esta caerá hasta tocar la cabeza del pistón (que si no lo hemos movido se encuentra en el PMS justo)
Giramos el cigüeñal en sentido contrario al de su giro habitual en funcionamiento y procedemos a girar el micrómetro hasta la medida que hemos decidido antes. En este caso 6mm (por redondear 5.97) y una vez aquí hacemos girar el cigüeñal en sentido normal de giro hasta que haga tope.
Ahora podemos hacer coincidir la marca del rotor, con la marca del estator(a tener en cuenta que el cono interior del rotor, este perfectamente limpio y el del cigüeñal también ya que es un ajuste cónico y tiene que quedar bien sujeto.) Presionamos el rotor sobre el eje del cigüeñal haciendo coincidir las dos marcas. Y ponemos la tuerca del cigüeñal, y la ajustamos todo lo que se pueda con las manos.
Retiramos el micrómetro y ponemos la bujía falsa o para pistón, y movemos el cigüeñal en sentido de apriete de la tuerca hasta que haga tope, una vez aquí usamos la dinamométrica para apretar dicha tuerca a la fuerza que nos haya indicado el fabricante.
Limpiamos bien el cono del cigueñal donde va a ajustar el cono del rotor
Faltan subir unos videos de ayuda, cuando esten pongo links
Primero, partes de un encendido con rotor interior.( en la siguiente imagen sabréis por que se denomina así)
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Estator(flecha roja) Es la parte fija que es inducida por el rotor
Rotor(flecha amarilla)Es la parte giratoria o rotativa crea un campo magnetico de inducción sobre el estator para generar corriente
Bobina de altas(flecha verde)Es donde se transforma la corriente en impulsos o chispas de gran voltaje.
Esas són las partes esenciales. Pero también nos podemos encontrar con la chapa de fijación del estator. Que puede ser fija o variable , dependiendo de si tiene ranuras para los tornillos y esta deja que el estator tenga un cierto recorrido encima de la chapa (para la puesta a punto).Y también nos podemos encontrar con encendidos digitales, los cuales usan curvas programadas para dar un punto optimo de chispa según las rpm del motor, los encendidos digitales tienen otra bobina o mejor dicho CDI aparte de la bobina de altas.
En la mayoria de los encendidos digitales las curvas se pueden modificar(con lo que esto tambien es un apartado de la puesta apunto del encendido,pero no voy a entrar más ya que es un berenjenal muy grande para llegar a donde querria.
La únicas maneras de descubrir el reglaje óptimo es o bien mediante un estroboscopio pudiendo calcular donde se produce el punto de chispa, o bien por prueba o error (claramente a partir de un punto de calado que normalmente nos proporcionara el fabricante).Lo suyo es que el avance de chispa sea mínimo mientras se mantiene el par motor para cada régimen de giro del motor, como este reglaje es peligroso para el motor(el tirar con certeza de ahí, y más si no tenemos experiencia ya que podríamos agujerear la cabeza del pistón fácilmente) y más vale empezar de un punto algo más atrasado y si no poseemos conocimientos teóricos para calcular un punto teórico ir probando adelantando poco a poco, se puede usar el estator.
Para determinar el punto de calado, como he dicho antes, solemos recurrir al fabricante, pero el fabricante nos ofrece un punto de calado a una carrera por ejemplo: Pvl a c39.2 y biela de 85mm entre centros el punto de calado es a 5.5mm desde cabeza de pistón hasta pms.
Para c42 por ejemplo, para entendernos podemos imaginar que la biela no sigue a la misma distancia desde el centro del cigüeñal, por lo tanto cuando el cigüeñal gira los milímetros de avance del pistón (en la camisa del cilindro) en relación a la posición de los grados de giro del cigüeñal es diferente,
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Mientras que en c39.2mm la distancia de 5.5mm (desde cabeza de pistón hasta PMS)corresponde a 39.906º de giro del cigüeñal (desde la cabeza de pistón hasta el PMS) , en carrera 42mm a 39.906º tendremos una distancia desde la cabeza del pistón hasta el PMS de 5.97mm (Ojo al dato esto es teórico, y no pongo formulas, por que me las desarrollé yo, que no es lo mismo que inventarlas, que seguro que las inventaría otro antes que yo je je )
Este punto es el obtenido teóricamente, y sobre el que podemos empezar a poner a punto nuestro encendido usando el método de prueba/error.
Para calar/montar el rotor en la marca del estator al punto que hemos decidido podemos hacerlo de varios modos y con diferentes instrumentos.
#- Mediante micrómetro sonda y reloj comparador.
#- Reloj comparador solamente (no me gusta nada).
#-Goniómetro (es el instrumento circular que alberga un nonio en grados en su periferia).
Para mi el más preciso es la combinación del 1 y el 3.Usando el 3º como un comprobante.
Procedemos a calar el encendido.
Montamos el estator en su fijación (como útil ayuda para luego lo montamos para que quede centrado y luego poder mover el estator hacia la derecha o hacia la izquierda.
Montamos el soporte para el reloj comparador y subimos el pistón hasta el PMS y lo regulamos a 0, procedemos a volver a bajar el pistón y subirlo otra vez hasta el PMS para comprobar que la aguja se queda en el 0, de esta forma hallamos el PMS con un error mínimo.
Quitamos el reloj comparador y montamos el micrómetro sonda en este caso yo voy a usar uno de la marca buzetti, (aunque me estoy fabricando uno en base a un Mitutoyo , de mucha mejor calidad, y mas apreciación).
Lo ponemos que coincida la marca 0, con las líneas guía. Y soltamos el tornillo de arriba que sujeta la sonda y esta caerá hasta tocar la cabeza del pistón (que si no lo hemos movido se encuentra en el PMS justo)
Giramos el cigüeñal en sentido contrario al de su giro habitual en funcionamiento y procedemos a girar el micrómetro hasta la medida que hemos decidido antes. En este caso 6mm (por redondear 5.97) y una vez aquí hacemos girar el cigüeñal en sentido normal de giro hasta que haga tope.
Ahora podemos hacer coincidir la marca del rotor, con la marca del estator(a tener en cuenta que el cono interior del rotor, este perfectamente limpio y el del cigüeñal también ya que es un ajuste cónico y tiene que quedar bien sujeto.) Presionamos el rotor sobre el eje del cigüeñal haciendo coincidir las dos marcas. Y ponemos la tuerca del cigüeñal, y la ajustamos todo lo que se pueda con las manos.
Retiramos el micrómetro y ponemos la bujía falsa o para pistón, y movemos el cigüeñal en sentido de apriete de la tuerca hasta que haga tope, una vez aquí usamos la dinamométrica para apretar dicha tuerca a la fuerza que nos haya indicado el fabricante.
Limpiamos bien el cono del cigueñal donde va a ajustar el cono del rotor
Faltan subir unos videos de ayuda, cuando esten pongo links
Buenísimo
los rotores no llevan xavetaa?
No los habia visto hasta ahora, queda todo bastante claro. Y lo de la dinamométrica vaya pasada